Archivo de septiembre de 2010

La búsqueda de Google termina en Karnataka, y es que uno no puede usar el Google en Google. Y eso es porque Google, un pueblecito a unos 510 Kilómetros a noreste de Bangalore, no tiene conectividad a Internet.
Ubicación aproximada de la aldea “Google”

Lógicamente, este pueblo a orillas del río Krishna en el distrito de Raichur, con solamente mil habitantes, no tiene nada que ver con ‘Google Inc.’ y la empresa basada en California.

Sobre cómo se deletrea el nombre en inglés se deja a tu criterio, como hacen todos los letreros, ya que incluso los de las oficinas públicas están en Kannada (el idioma que se habla en Karnataka). Cuando el estado intentó poner los letreros en inglés, los activistas locales no les dejaron:
“Preguntamos a los funcionarios si alguien de la Universidad Cambridge iba a venir aquí a leer estos letreros” bromea el activista K. P. Yallayyanayaka.

No es de extrañar que solamente algunas personas del pueblo hayan oído hablar del “otro Google”, el del ciberespacio.

“Mi nieta mi dijo que dos chicos [Sergey Brin y Larry Page] han puesto el nombre de un sitio web por nuestro pueblo. Me siento orgulloso y contento”, dice el terrateniente Basavarajappa Gouda.
“¿Quién no estará contento saber que el nombre de nuestro pueblo es tan popular en el ciberespacio? Pero es una mera coincidencia agradable. Los americanos habrán puesto el nombre Google a su compañía por motivos totalmente diferentes”, dice el nativo Sharana Gouda, científico agrícola de la zona.

¿De dónde viene este nombre?

Según una anécdota, el santón poeta Allama Prabhu del siglo XII se paró a descansar en el pueblo mientras viajaba desde Basava Kalyan a Shreeshallam en el estado de Andhra Pradesh. La cueva en que vivió fue descrita como ‘Gavi Gallu’ (“la cueva de las piedras”), según dicen los del pueblo. “Por eso nuestro pueblo se llamaba Gavi Gallu. Con el paso de los años el nombre se cambió a Googallu y ahora se llama Google,” dice Gouda.

Como prueba, los habitantes del pueblo señalan un templo ubicado encima de una cueva subterránea. Los devotos gatean a través de un agujero en la tierra para entrar en la cueva, que contiene una figura conmemorativa del santo Allama Prabhu y un pequeño pozo.
Los expertos historiadores, sin embargo, manejan una versión que suponen más cercana a la verdad: “Los Helavas, quienes hablan de su historia ancestral, dicen que el pueblo deriva su nombre de las rocas que parecen cantar”, dice el escritor Chidananda Sali.
Y es que el nombre viene de ‘Kooguva Kallu’ (“las piedras que producen un sonido agradable con el choque del agua del río”), según nos cuenta.
“El sonido no se producía por el río sino por la gente que quería comunicarse con los pueblos lejanos”, explica S K Aruni, el director asistente del Consejo Indio de Investigación Histórica.

“En los tiempos antiguos, la gente mandaba mensajes a los pueblos lejanos golpeando las rocas con pequeñas piedras sonoras. Esto resultó en la formación de marcas, como abolladuras, en la superficie de las rocas. Rocas prehistoricas con tales marcas se encuentran en el cuenco del río Krishna en muchos lugares, como Watkal, Hunasagi, Hebbal Burj y otros pueblos en los distritos de Gulbarga y Raichur. Así que es muy posible que un pueblo con estas rocas se llamara Kooguva Kallu”, añade.

Fuente:  Times of India, 27 de noviembre de 2009, por Rishikesh Bahadur Desai.
Traducido por Amarjeet Singh, Sociedad Geográfica de las Indias.

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Sobre el autor: Amarjeet Singh es Coordinador de viaje y guía personal para Sociedad Geográfica de las Indias. Licenciado en Filología Hispánica, es amante de España y la cultura hispánica y un gran humanista interesado en el encuentro entre culturas. Para más información: [Quiénes somos]

Gandhi es una de las figuras más importantes de la historia contemporánea. No sólo por resultar decisivo en la política del siglo XX, sino por sus enseñanzas, sus renovadoras teorías acerca de la movilización ciudadana y el compromiso por una causa y por su ejemplo de austeridad, justicia social y ética.

Los primeros años.
Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de Octubre de 1869 en Porbandar (Gujarat), India. Su padre era el reputado primer ministro del distrito y su madre una mujer profundamente religiosa de casta pranami,  que practicaban una fusión del hinduismo con algunas enseñanzas del Corán.
Desde su infancia vivió la religión con una natural tolerancia y respeto, mezclando hinduísmo, islam y también budismo o jainismo (con su interesante visión acerca de la no-violencia y el vegetarianismo), lo que fue determinante en su concepción del mundo.

Su familia concertó su matrimonio con Kasturbai cuando ambos tenían 6 años de edad, aunque no se hizo efectivo hasta los 13, siguiendo la tradición hindú. Fue el comienzo de una íntima relación personal y de un profundo amor que duró 60 años. Por cierto que mucho tiempo después Gandhi se proclamaría contrario al matrimonio infantil o adolescente.

Gandhi no destacó precisamente por ser un buen estudiante, lo que influyó en que su familia decidiera enviarlo a Londres a estudiar Derecho. Era el año 1888, tenía 19 años y acababa de ser padre del primero de sus cuatro hijos.

Allí permaneció 3 reveladores años, en los que se convirtió en todo un gentleman inglés. No sólo conoció Occidente y sus costumbres, también descubrió la visión de aquel lado del mundo sobre el suyo propio… y quedó claramente influido por el cristianismo y sus enseñanzas. Dedicó mucho tiempo a buscar la unión y los puntos de encuentro entre todas las religiones.

Cuando regresó a India, Gandhi había crecido muchísimo. No sólo era abogado titulado sino que traía consigo el gérmen filosófico de lo que serían sus revolucionarias ideas.
Sin embargo no le fue bien al principio. Su madre había muerto, su familia había perdido mucha influencia social y política y sus primeros casos como abogado fueron un fracaso.

Gandhi y Kasturbai en 1902

Sudáfrica. El origen de la desobediencia civil.
En 1893 le ofrecieron un caso en otra colonia británica: Sudáfrica, para defender los intereses de una empresa india musulmana.
Allí conoció de primera mano la discriminación racial y la vulneración de derechos de toda una colonia de inmigrantes indios y se comprometió vitalmente con la causa. Lo que iba a ser un viaje de trabajo se convirtió en una lucha de 21 largos trabajosos años. No sólo lideró y defendió la causa ante los tribunales, también fundó un periódico, una cooperativa y distintas estrategias para el lobby político y social.
También allí pasó sus primeros meses de cárcel, por organizar distintas protestas que siempre utilizaban métodos pacíficos, lo que después se conocería como Satyagraha.

A pesar de algunas victorias importantes, la situación que Gandhi defendía en Sudáfrica no mejoró en términos globales. Sin embargo, fueron años de un enorme valor en la configuración de su personalidad, sus teorías y sus métodos.
Además le otorgaron un enorme prestigio en India, por defender los intereses del país en el extranjero.

Mahatma, Alma Grande.
Regresó a India en 1915, en un gran recibimiento público y político. Fundó un ashram en Ahmedabad donde vivían de la agricultura y la producción textil tradicional y comenzó sus críticas al sistema de casta y en particular a la condición de opresión de los llamados “intocables“.  Fue entonces cuando Rabindranath Tagore lo llamó por primera vez “Mahatma”, que en sánscrito significa “Alma Grande”.

Sala donde Gandhi recibía las visitas

Sin embargo, su definitiva entrada en el mundo político fue en 1919, tras algunos escarmientos y desengaños que le llevaron a descubrir la verdadera pasta del imperialismo británico. Gandhi mantuvo un importante pulso contra la Ley Rowlatt y propuso distintas movilizaciones que, a pesar de la ferviente insistencia del líder en la utilización de medios no-violentos, no siempre fueron tales.
Gandhi fue detenido y, tras distintos enfrentamientos policiales, se produjo la masacre de Jallilanwala Bagh en Amritsar cuando el ejército británico disparó contra la multitud. No obstante, la campaña consiguió su objetivo: la ley no llegó a aplicarse.

En los años siguientes Gandhi se convirtió en el líder nacionalista y alcanzó la presidencia del Congreso Nacional Indio, momento que aprovechó para renovar el partido otorgando protagonismo a las clases campesinas y más desfavorecidas, que componían la inmensa mayoría del país.
Fueron los años del inicio de la desobediencia civil, la no-cooperación y la resistencia pasiva contra distintas leyes de la ocupación británica. Protestas y acciones que lo llevaron de nuevo a la cárcel.

Cuando salió, en 1924, el Partido había sufrido una dura escisión entre partidarios hindúes y musulmanes. Gandhi se retiró de la política y se dedicó al desarrollo intelectual en su ashram.

La lucha pacífica por la Independencia.
Sin embargo, Gandhi volvió a la acción en 1927, cuando el gobierno británico inició un proceso de cambio de la Constitución india en el que no participaba ni un solo indio. Tras distintas movilizaciones pacíficas, huelgas y boicots, consiguieron paralizar el proceso.

Lanzados por este éxito y tras años de desengaños, el Congreso Nacional Indio se planteó por fin la difícil lucha política contra la ocupación británica y en favor de la independencia. Gandhi lideró el movimiento, que comenzó con la famosa marcha de la sal, hecho que consiguió no solamente una oleada de reacciones pacíficas de distinto tipo de toda India contra los colonizadores, sino también un gran impacto internacional.

Gandhi al final de la Marcha de la Sal, 5 abril 1930

Fueron también los años de las famosas campañas de ayuno como protesta, pero no sólo contra el poder inglés sino también contra las propias injusticias de la sociedad india. Las injusticias del sistema de castas, la aceptada marginación de los más desfavorecidos… unido a su radical oposición a la II Guerra Mundial (el Congreso apoyaba la lucha contra la Alemania nazi) lo fueron distanciando de su propios partidarios en el Congreso.

En 1942, mientras Gandhi, a sus 73 años, permanecía encarcelado una vez más, murió su mujer Kasturbai, lo que supuso en enorme golpe para él.

Finalizada la guerra, Gandhi seguía ejerciendo presión y manteniendo negociaciones por la independencia india. El Congreso, sin embargo, se encontraba fuertemente dividido entre el lider nacionalista Nehru y el líder de la Liga Musulmana, Jinnah, defensor del estado independiente de Pakistán.

Agridulce independencia.
El 15 de agosto de 1947 se proclamó oficialmente la Independencia de India, aunque con sabor agridulce porque suponía la partición en dos estados.
Debido a los conflictos populares y políticos que se produjeron entonces, Gandhi continuó su particular lucha por la paz, caminando descalzo de pueblo en pueblo.

Memorial de Gandhi en Delhi. Foto: David Martín, 2004

En un país que sufría las consecuencias del extremismo, Gandhi despertó la animadversión y el odio de algunas minorías hindúes o musulmanas que lo veían una amenaza para sus intereses.
El 30 de enero de 1948 Gandhi tenía 78 años. Mientras caminaba entre la multitud de camino a su rezo diario, tres disparos de pistola acabaron con su vida. El magnicida, detenido allí mismo, fue Vinayak Nathura Godse, un joven extremista hindú.

Por la libertad de mi pueblo estoy dispuesto a dar gustosamente mi vida. Pero por nada del mundo estoy dispuesto a quitarle la vida a otro.
Mohandas Karamchand Gandhi.

> Fotos: licencia Creative Commons, Wikipedia.

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Sobre el autor: David Martín es Responsable de Comunicación y Community Manager de Sociedad Geográfica de las Indias. Como responsable editorial, intenta acercarnos a India un poco más cada día. Para más información: [Quiénes somos]

< Viene de: Instalándose en Delhi: buscando casa.

Y bien, una vez instalados en Delhi, empieza el tema no menos fundamental de equipar la casa y aunque parezca mentira… ¡“entenderla”!
¡Si!, en cada país las casas tienen un “ser” diferente y único. Y si no lo conoces y lo que es más importante, lo entiendes, la casa de tus sueños puede convertirse en una película de las de Polstergeist a la más pura usanza yanqui…

Veamos, ¿quién puede saber si no se lo explican previamente, que dos pequeños, pequeñísimos interruptores, que normalmente están situados en algún rincón escondido de la cocina, corresponden a los tanques de agua de la casa o edificio? Es más… ¿que si no los enciendes cada día, llegará un momento en el que de los grifos de toda la casa no salga ni aire…?
Una vez que se sabe es sencillo, pero hace falta que te lo digan. Y en Delhi por lo que estoy viendo la gente en general piensa que en el resto del mundo todas las cosas funcionan exactamente igual que aquí (aunque… ¡así es básicamente lo que solemos pensar todos!). O sea, no tiene sentido para ellos explicarnos lo evidente, ya que todas nuestras casas en España o en cualquier lugar del mundo seguro deberían estar dotadas del mismo sistema de interruptores de agua que las de aquí…
A nosotros nos costó averiguarlo dos días sin agua y a 45 grados de temperatura, hasta que al propietario, supongo que cansado ya de nuestras quejas y a punto de llamar a todos los fontaneros de Delhi, se le ocurrió preguntarnos- “¿Habéis encendido los pequeños, minúsculos interruptores de la cocina…?”.
“¿Interruptores?, ¿qué interruptores?, ¿por qué?”, contesté yo presa del pánico.
“¡Ah!, son los interruptores que ponen en marcha el motor que a su vez permite que los tanques se llenen de agua dos veces al día, las dos únicas veces en que por un par de horas hay agua de la municipalidad…”
Esa fue su respuesta, pero por supuesto con un “tonillo” que dejaba claro lo que pensaba: “¡Hay que ser tonto para no saber esto..!” En fin, ahora lo sé y vosotros también.

Lo mismo ocurre con las mini-duchas (no las duchas de verdad) que existen en todos los baños de todas las casas (incluso en las de diseño más moderno y minimalista) y que se sitúan al lado del water…. Esta es otra “curiosidad” que nos hace a todos los extranjeros abrir los ojos como platos y a todos los indios sonreírse en sus adentros… porque aunque el sentido de dicha mini-ducha puede deducirse casi al instante (por su ubicación), no es tan fácil de deducir su forma de utilización…
Pero claro, ¡a ver quien es el majo/a que se atreve a preguntar!, así que la cosa queda en intercambio de sonrisas y búsqueda rápida y exhaustiva de una toallita cercana (¡que nunca hay!) o del rollo de papel higiénico… Para mi consuelo debo decir que en casi todos los baños existen los dos sistemas: el del papel higiénico y el de la mini-ducha, así que todos contentos. (Para más información sobre el “temita” os aconsejo que leáis en este mismo blog a Amarjeet Singh, ¡es genial!)
También debo reconocer que con un poco de imaginación pueden encontrarse otros usos alternativos a la mini-ducha, o si no que se lo pregunten a mis hijos que la utilizan para lavarse los pies o sentarse en el suelo y refrescarse… Y por supuesto para sus famosas batallas de agua…, ¡bañera y lavabo contra mini-ducha… ¡¡Niñooos!!

Otra cosa siempre asombrosa es la multitud, infinidad diría yo de interruptores que hay en cada habitación. Ahora mismo escribo desde una pequeña sala, desde mi mesa miro la caja de los interruptores que está a la derecha de la puerta y los cuento: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Seis interruptores y estoy en una habitación enana con un ventilador y dos lámparas. ¿¿?? ¿Por qué tantos? Misterios de la India. Ni los mismos propietarios supieron explicarnos el uso de cada uno de los 50 interruptores que hay en total en la casa (de 3 dormitorios + 1 salón). En fin… yo después de un año aún sigo entreteniéndome investigando…

Otra cosa para terminar el apartado de “la electricidad y sus misterios en India”: ¿alguien puede entender por qué los electrodomésticos (frigorífico, microondas, cafetera, etc.) siempre tienen el cable corto, muy corto…? ¿Y por qué siempre está situado en la parte trasera, a la izquierda… mientras que los enchufes están todos pegados a las paredes en el lado de la derecha…?
Simplificando, colocas la nevera en el hueco y es absolutamente imposible enchufarla porque el cable no llega… uffffffff… entonces te dices: bueno, calma, voy a concentrarme en la cafetera que será más fácil… Y ¡plof! Lo mismo… ya del ufffff, voy pasando al ahhhhhh… y el ahhhhhh se acaba convirtiendo en ayyyyy cuando compruebo que ¡me vuelve a suceder exactamente igual cuando trato de encender el microondas…!

Así que otra lección a retener: compra alargadores o llama a un electricista porque lo único que se puede hacer es ¡cambiar los enchufes de sitio o cambiar el cable!

En fin… pequeños detalles del “ser propio” de las casas indias, que como todo en la vida, una vez que se conoce y se entiende… ¡hasta se acaba queriendo!

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Sobre la autora: María José Morales y su familia viven en India desde 2009. Suele decir que lleva 20 años aprendiendo y que le encanta hacerlo. En este blog ofrece su particular forma de ver las cosas desde dentro, como mujer, española, trabajadora y madre de 3 hijos deseando y dispuesta a hacer de India su nuevo hogar. Para más información: [Quiénes somos]

A todos nos ha llegado alguna vez el momento de tener que buscar casa para toda la familia, ya sea en un nuevo país, en una ciudad diferente o incluso dentro de nuestra misma ciudad o barrio…
¿Pero qué ocurre cuando ese momento llega y hay que encontrar un lugar para vivir en un país como la India y en una ciudad como Nueva Delhi, la séptima mas poblada del mundo?

En nuestro caso, lo primero que hicimos fue preparar una puja (ofrenda) a Ganesh, que nos dijeron que ¡se ocuparía de ayudarnos!. Provisionalmente fuimos directitos a un service-apartment, que es algo así como nuestros aparta-hoteles: un pisito alquilado de dos o tres dormitorios amueblado y con todas las comodidades incluidas.
En el caso de Delhi te ofrecen además cocinero/a las 24 horas. Alex se llamaba el nuestro, cristiano por cierto (por lo que podía preparar carne de vaca sin problemas). Alex fue el encargado de hacernos conocer las maravillas de la verdadera comida casera india y los niños aún hoy recuerdan cómo les hacía llorar el picante que, según el, ¡nunca ponía!.
Además de un cocinero, la mayoría de apartamentos cuentan con Internet y coche con chófer si lo deseas, en algunos casos hasta puedes solicitar servicio de masajes o clases de yoga y hasta de cocina india… Todo ello por cuenta del propietario/a del mismo.
Primera lección: en India pregunta siempre, porque ¡casi todo es posible!

Así que una vez medianamente instalados en una zona bastante céntrica de South-Delhi, nos hicimos con todos los planos de la ciudad que pudimos conseguir y recabamos todos los consejos habidos y por haber, en Internet, de los taxistas, de gente del trabajo, en las tiendas… He de reconocer que el exceso de información en este caso llegó a ser mas problemático que la falta de la misma.

Descubrimos así que la ciudad está dividida en dos grandes zonas, digamos y simplificando que el centro lo fijamos en India Gate y de ahí hacia el norte estaría Old Delhi (la Delhi Vieja) y de India Gate hacia el sur New Delhi (la Delhi Nueva).
Luego marcamos en el mapa el colegio de los niños y la oficina, que resultaron estar muy cerca el uno de la otra, lo que nos permitió decidir que a efectos prácticos nos interesaba estar en New Delhi y centrar aun más el área alrededor de ambos.

Y entonces empezó la parte mas divertida de la búsqueda: visitar la zona y sus barrios en rickshaw (o tuc-tuc), que son las motos de tres ruedas con carrito, y que personalmente me parecen todo un invento, por rapidez, porque son muy baratos y porque además por ley funcionan con garrafas de gas, lo que evita humos y polución.
Y así, apretujados como sardinas, entrábamos los cinco y pasábamos horas fascinados, haciendo virajes arriesgados entre los coches y ante la mirada complaciente y divertida de la gente, mientras descubríamos las grandes avenidas, los parques, los magníficos hoteles, los mercados locales, las tiendas de ropa… e íbamos poco a poco acostumbrándonos a nuestra nueva ciudad, calculando distancias y decidiendo dónde nos gustaría vivir…

Foto por: Álvaro Maldonado (SGI)

Fueron días de locura, de búsqueda incansable con 5 brokers diferentes (asistentes inmobiliarios), muchos de los cuales no hablaban inglés, y otros aunque lo hablaban preferían hacerlo con mi marido más que conmigo, visitando todo tipo de casas y apartamentos, todos ellos con números inventados que no siguen ningún orden dentro de barrios que se cierran con verjas por las noches y que se organizan alrededor de pequeños parques…

Me sorprendió profundamente lo “verde” que es Delhi, la multitud de parquecitos que hay, tanto dentro como fuera de cada barrio, las avenidas y calles llenas de árboles y flores, el sonido de los pájaros… Y todo repleto de vida…
Los parques están vivos y sorprendentemente limpios, siempre llenos de gente, de familias enteras compartiendo un picnic, de jóvenes charlando tranquilamente o de viejecitos leyendo un libro o parejas paseando…

Después de algunas semanas y de unas 50 casas visitadas, por fin la aventura tuvo su final más que feliz y encontramos “nuestro lugar” en un barrio pequeño y precioso llamado Maharani Bagh (“el jardín de la Reina”, ¡otro buen presagio para mi!), en la planta baja de una casa de dos, con un pequeño jardín rodeado de flores y unos vecinos maravillosos que nos han adoptado como parte de su familia y que así nos lo hacen sentir, con su ayuda en los problemas del día a día (fontaneros, electricistas, pintores, etc), con sus explicaciones de casi todo (qué hacer o qué no hacer, qué decir y qué no decir), con sus visiones diferentes de la vida (el amor, la pobreza, la religión…) y con su invariable cerveza San Miguel (hecha en Filipinas) siempre esperándonos para facilitarnos todo lo anterior.

Así es fácil sentirse bienvenido, ¿no?
¡Ah! ¡Gracias a ti también, Ganesh!

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Sobre la autora: María José Morales y su familia viven en India desde 2009. Suele decir que lleva 20 años aprendiendo y que le encanta hacerlo. En este blog ofrece su particular forma de ver las cosas desde dentro, como mujer, española, trabajadora y madre de 3 hijos deseando y dispuesta a hacer de India su nuevo hogar. Para más información: [Quiénes somos]

Desde que el transporte regular de personas existe, las compañías de transporte de todo tipo han buscado la manera de adaptarse a las necesidades de sus clientes, tanto en precio como en confort. Las aerolíneas en este sentido no se han quedado a la zaga. Desde que la aviación moderna ha conseguido poner en el aire grandes aparatos que, hoy en día, son capaces de transportar hasta 1.000 personas, la adaptación del servicio a las necesidades se ha vuelto inevitable.

Probablemente las personas “de a pie” no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, la configuración de asientos de un avión influye y mucho en la explotación económica del aparato (carísimo por otro lado) y, por supuesto, en la comodidad de los pasajeros e incluso del personal que va a bordo.
Para que nos hagamos una idea, un aparato Boeing 747-400 (uno de las aeronaves más vendidas de la historia), puede transportar entre 416 y 524 pasajeros (es decir, un 25% de diferencia) dependiendo de la configuración de asientos y de si el avión se subdivide en dos o tres categorías o clases, entre otras cosas.

Ilustración: Javier Rodríguez ("Elcactusjack"), en Flickr.

En los vuelos regionales, en ocasiones, encontramos una única categoría, la conocida clase Turista, también llamada Económica (probablemente derivación de la voz inglesa “Economy”).
En los domésticos y continentales, lo clásico es encontrar, además, una categoría un poco más confortable, la Preferente, más conocida comúnmente por “Business”.
En cuanto a los vuelos transcontinentales y para los clientes más exigentes, normalmente también existe la Primera o “First Class”, la cual, supone un salto cualitativo y de exclusividad importante.

La tendencia actual de las compañías de bandera, sobre todo las europeas, es a subdividir aún más la configuración de asientos de los aviones y los servicios de a bordo en un intento de adaptarse a las necesidades de cada pasajero. De este modo, existen categorías intermedias que no son puramente ni Turista ni Preferente ni Primera. Claro ejemplo de esta tendencia es la compañía Air France, que subdivide sus categorías de la siguiente forma:

Voyageur: sería el equivalente a la clásica Turista. Incluye atenciones como comidas, prensa, un pequeño kit con toallitas, máscara… así como auriculares, una pequeña manta, almohada, etc.

Alizé: ésta es una clase de las intermedias a las que nos referíamos antes. Se ofrece básicamente en los aviones Boeing 777 y en los 747, más conocidos como “Jumbos”. En estos últimos, como ocurre con la Preferente en la mayoría de las compañías, a los pasajeros se les ubica en la planta de arriba, en la joroba del avión. En cuanto a la ergonomía y el espacio, los asientos ganan en distancia entre sí y en el ángulo hasta el cual se pueden reclinar los respaldos. Se complementa con detalles de calidad como reposabrazos en piel, reposapiés con masaje integrado…

Premium Voyageur: está separada del resto de clases por paneles para mayor intimidad e insonorización. El número de asientos es limitado, habiendo tan sólo 3 filas. Según datos de la propia compañía, la diferencia de espacio con respecto a la clase Voyageur es de un 20% más tanto para la distancia con el asiento de enfrente como de anchura de asiento. El respaldo se reclina sobre sí mismo, de tal modo que no se compromete la comodidad de otros pasajeros, disponiendo asimismo de reposacabezas regulable. Otros elementos extra serían los compartimentos portaobjetos, la pantalla táctil de 26 cm., toma eléctrica para el portátil o dispositivos electrónicos, etc. Los pasajeros de la Premium además tienen acceso a la sala VIP de los aeropuertos.

Affaires: la principal diferencia con respecto a la categoría anterior es que el asiento, que mide 2 metros cuando está estirado; es decir, se convierte en cama.

La Premiére: es decir, la Primera, la joya de la corona. La configuración de esta cabina está compuesta por tan sólo entre 5 y 9 asientos, teniendo todos ellos acceso directo al pasillo. Otra de las peculiaridades es que tiene una banqueta frente al asiento para que el pasajero pueda recibir, sin moverse del sitio a otras personas, para por ejemplo, preparar una reunión de negocios. Para que nadie se quede “offline” durante el vuelo, existen teléfonos individuales en todos los asientos. Evidentemente, los TCP o Tripulantes de Cabina de Pasajeros están constantemente pendientes de las necesidades de los afortunados que pueden permitirse viajar de este modo.

Objetivamente, todos los vuelos llegan al mismo destino y a la misma hora… pero quizás, como decía aquel, “lo importante es el camino”. En este caso, el trayecto.

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Sobre el autor: Jorge Álvarez es Responsable de Producción de Sociedad Geográfica de las Indias. Su trayectoria entre mayoristas, minoristas, compañías aéreas, alquiler de servicios de tierra o incluso de guía acompañante le ha permitido tener hoy una visión global del sector y conocer de primera mano los distintos detalles que se necesitan para asegurar un viaje sin errores. Para más información: [Quiénes somos]

Bollywood, el género más prolífico de la industria cinematográfica india, es también una pieza clave de la cultura popular del país. Un auténtico fenómeno de masas que roza los 4.000 millones de espectadores anuales y que otorga a India el título de primer productor mundial de filmes, unos 1.000 anuales frente a los 600 de Estados Unidos.

Pero a Bollywood, la rama más conservadora y complaciente del cine made in India, no le ha deslumbrado el éxito. Hasta la fecha, ha sabido esquivar los embistes del gigante norteamericano que ha visto en sus audiencias una oportunidad de oro para sanear el maltrecho negocio de Hollywood. Tanto que hasta Nicolas Cage ha decidido dar un giro radical a su carrera para embarcarse como protagonista en una producción que la factoría Bollywood comenzará a rodar a principios de 2011.

Habrá que ver si ese territorio inexpugnable que es el corazón del espectador indio puede ser conquistado por extraños. Por ahora, el fenómeno de afinidad emocional entre éste y el género bollywoodiense sigue escapando al entendimiento occidental.

El opio del pueblo
Las películas de Bollywood, rodadas generalmente en lengua hindi, están estrictamente codificadas en cuanto a duración, trama y desarrollo. Suelen durar más de lo que la paciencia occidental está dispuesta a aguantar, alrededor de unas tres horas. La trama, sabiamente urdida por productores nacionales, gira en torno a códigos comunes a todas las sociedades emergentes o en vías de desarrollo: historias de emprendedores que migran y triunfan en la gran ciudad, amores imposibles, sacrificios y exaltación de valores tradicionales como la familia o la amistad. La marca de la casa la imprimen los eternos números musicales y las coreografías multitudinarias.

Aishwarya Rai Hindi, en la película “Hum Dil De Chuke Sanam”. Tema: Nimbooda

El otro cine
Pero el cine de India es un campo amplio y complejo que se extiende más allá del imperio de Bollywood. Las nuevas generaciones de cineastas indios apuestan por temas más progresistas como la pena de muerte, los derechos civiles o los crímenes de honor. Algunos ejemplos que verán la luz en los próximos meses son “Khap -A story of honour killing” (Khap-Una historia de asesinato de honor) de Ajai Sinha; “Aakrosh” (Ira) de Priyadarshan o “Land, Gold, Women” (Tierra, oro, mujeres) de Avantika Hari.

Bollywood, por primera vez en España
La sombra de Bollywood es alargada. Tanto que ha llegado hasta Alájar (Huelva) para dar vida a “Zindagi Na Milegi Dobara” (Sólo se vive una vez), una road movie que narra el viaje de tres amigos por España. El rodaje, que finalizará en Barcelona, se ha desarrollado principalmente en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Navarra. Se trata de la primera película que la industria de Bollywood filma en España. Su estreno en India está previsto para el próximo mes de abril.

Al otro lado de la frontera
Al margen de las audiencias y del puro entretenimiento, uno de los grandes logros de Bollywood, hasta el momento, ha sido ejercer de mediador en el conflicto histórico entre India y Pakistán, a través de la gran pantalla. En el año 2004 el gobierno pakistaní, eterno enemigo de India, decidió levantar el veto a las populares películas musicales producidas al otro lado de la frontera y restablecer ciertos vínculos con el país vecino. Menos es nada.

The Art of Bollywood - Rajesh Devraj

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Sobre la autora: Nona Rubio es colaboradora de Sociedad Geográfica de las Indias. Le apasiona viajar y nos cuenta historias que hablan de un país inabarcable con el que hay que ser paciente si lo que pretendemos es conocerlo por dentro. Para más información: [Quiénes somos]

De todas las clases desfavorecidas  en India, la pobreza y la exclusión se ceba especialmente con los niños, niñas y mujeres que realizan trabajos informales. Con la intención de paliar esos problemas nació Mobile Creches hace ya 41 años. La idea era responder a las necesidades de un colectivo peculiar a través de algo sencillo, que resulta muy ingenioso.

Las madres jóvenes que trabajan en los llamados trabajos informales, normalmente en la construcción de edificios, no pueden llevar a sus hijos al colegio. En India, es habitual que los obreros contratados para construir un edificio vivan en propio solar del edificio, ya que normalmente proceden de cualquier otra parte del país, y se instalan unas tiendas que serán su hogar durante  el año o los dos años que dure la construcción.
Así, un edificio grande requerirá de una gran cantidad de mano de obra y en el mismo esqueleto del futuro edificio se formará todo un barrio de familias de peones… con sus hijos.
Posteriormente, cuando el edificio esté terminado, se mudarán al siguiente que esté disponible para construir… y así pasarán los años productivos, migrando con toda la familia tras las distintas obras de construcción para las que les contraten.

Mobile Creches quiso solucionar el casi imposible acceso de estos niños y niñas al sistema educativo nacional; y al mismo tiempo sus dificultades nutricionales y sanitarias, debido a la falta de revisiones de salud y la falta de oportunidades y el casi nulo acceso a una dieta equilibrada.
De esa forma, en el mismo solar donde se levanta el edificio, Mobile Creches instala una escuela portátil, que durará lo que dura la obra. Donde se muden los obreros, al finalizar la obra, se mudará la escuela. Así de fácil, así de práctico.
En esa escuela los niños van a clase, reciben tres comidas diarias y la visita de un médico, una vez al mes.

Esta ONG provee de salud y futuro actualmente a 11.000 niños y niñas cada año en Delhi, principalmente.

Sociedad Geográfica de las Indias colabora  con ellos desde hace un más de un año, apoyándoles económicamente y difundiendo su trabajo entre aquellos colectivos interesados (como grupos de profesores, maestros…) y viajeros individuales que quieren conocer otra faceta de India: la del futuro que se fabrica entre todos.

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Sobre el autor: Pablo Pascual es Director de Sociedad Geográfica de las Indias. Gran conocedor de India, Pablo se obstinó en ofrecer lo que a él le gustaría encontrar en el sector de agencias de viajes tradicionales: especialistas por destino con un solo propósito, la calidad. Para más información: [Quiénes somos]