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Cuando no está viajando o acompañando a algún cliente en su aventura, Dileep vive en Jaipur. A sus 26 años, acabó sus estudios de Comercio y lleva 3 años ejerciendo de guía para India norte, con licencia oficial del gobierno indio.
Sus explicaciones de monumentos y ciudades son siempre interesantes, pero más aún cuando se detiene en el lado más humano para interpretarle al viajero las tradiciones, la cultura y los rituales de las personas.
Dice que le encanta trabajar con españoles, especialmente catalanes (sonríe) y cuenta orgulloso que uno de sus viajes más agotadores fue acompañar a 42 uruguayos él solo sin ningún inconveniente en todo el viaje.

Dileep, ¿qué diferencia los viajes de Sociedad Geográfica de las Indias de otros que has realizado?

Una cosa muy importante es que la gente que viaja con Sociedad Geográfica de las Indias es muy amable y cariñosa. Viaja más tranquila. Y la agencia ya les ha dicho que no van a ir de tiendas si no quieren, mientras que otras agencias les llevan a comprar todos los días obligatoriamente, forzando a los guías también a llevarles.

En tu trabajo has acompañado a turistas de muchas nacionalidades… ¿cómo son los españoles? ¿qué diferencias encuentras?

Los españoles son muy amistosos. Tienen muchas características que coinciden con las de los indios. Les gusta viajar en verano, les gusta pasear por la calle, mezclarse y sentir la cultura de cerca. Yo veo turistas de otros países que vienen a India de visita pero sólo porque buscan la pobreza, al sadhu, las vacas… Los españoles ve estas cosas pero sobre todo intenta comprender y ayudar a la gente.

¿Qué recomiendas para aquellas personas que viajan a India por primera vez?

El Taj Mahal. El estado de Rajastán y la India del sur. Y tienen que disfrutar las cosas típicas de India, como la comida, la ropa y accesorios para vestir, etc.

Conociendo India como la conoces, ¿dónde te gusta viajar para disfrutar de vacaciones con tu familia o amigos?

Me gusta Gujarat. Un estado con una rica cultura y menos turismo.

Gujarat, el estado más al oeste de India.

Sanjeev Kumar nació en Bihar hace 28 años. Actualmente vive en Nueva Delhi, habla 5 idiomas (incluyendo inglés, castellano ¡y ruso!) y está especializado en Artes. Como guía oficial, acompaña a los clientes de Sociedad Geográfica de las Indias desde hace 4 años en los viajes por India norte. Es un acomopañante alegre, dicharachero y con la energía propia de las nuevas generaciones.
¿Quieres conocerle mejor? Aquí va una pequeña entrevista:

Como guía has trabajado también para otras agencias y otros tipos de viaje a India. En tu opinión, ¿cuáles son las principales diferencias de un viaje de los que organiza Sociedad Geográfica de las Indias, comparado con otros?

Yo diría que hay 3 cosas que nos hacen totalmente diferentes de los demás:
1. Las comisiones. No llevamos a los clientes de tiendas, salvo que nos lo pidan expresamente. No tenemos acuerdos con tiendas y por lo tanto no nos llevamos comisiones.
2. Sólo trabajamos India, por lo que estamos especializados y somos expertos en este destino.
3. Nuestro viaje se basa en la decisión del cilente. Ellos pueden hacer su propio plan en función de sus intereses.

Basándote en tu experiencia personal como guía, ¿qué diferencias encuentra en los viajeros españoles con respecto a otras nacionalidades?

A los españoles les encanta descubrir la “vida real” y la India más auténtica.

¿Qué es lo que más te gusta de India?

Su historia riquísima, su cultura y tradiciones.

¿Y si tuvieras que elegir una ciudad para visitar de las muchas que conoces de tu propio país?

Udaipur.

¿Qué recomendarías a un viajero que llega a India por primera vez?

Son recomendaciones para viajeros en general. La mayoría de nuestros clientes tienen esto resuelto por ir acompañados de su guía.

Aunque son muy modernos en muchas cosas, los indios y las indias se suelen vestir de forma más conservadora que en los países occidentales. Por eso recomiendo a los viajeros evitar los extremos en  su forma de vestir, para evitar llamar la atención. Mejor llevar jeans, camisetas o camisas que cubran piernas y brazos, especialmente en las mujeres.

También les diría que tengan en cuenta que en la mayoría de los templos y lugares de interés religioso los visitantes debemos entrar descalzos, así como cubrirse la cabeza con un pañuelo.

El clima en India puede parecer extremo para algunos visitantes. Recomiendo hacer algunas investigaciones antes de llegara a India, sobre el clima, la temperatura, etc. que se encontrarán en las distintas ciudades por las que van a pasar. Los veranos pueden llegar a aser muy calurosos, con 45 grados algunos días… El mejor momento para visitar India atendiendo al clima es entre febrero y marzo… y entre septiembre y noviembre.

Más cosas. Aunque la mayoría de los turistas evitan comer en las calles para evitar problemas digestivos, se están perdiendo algunas de las mejores experiencias de la verdadera comida india. Si quieren probar y experimentarla, hay opciones en la mayoría de las ciudaddes que permiten disfrutar de esta comida con garantías de higiene, etc. Les animo a que descubran la comida local de la zona que visitan hablando con la gente de la zona… ¡y que la prueben!

El transporte público en India es solvente, aunque en general no es muy cómodo. Dependiendo de la ciudad que visites, difiere la mejor opción. Por ejemplo, los trenes de Mumbai son muy convenientes, pero complicados de usar y moverse en taxi es basatante económico. Para ciudades como Delhi, Bangalore, Pune… es mejor moverse en auto-rickshaw porque los taxis son muy caros, especialmente en horas punta.

Como en cualquier lugar del mundo, eviten las calles oscuras y poco transitadas, especialmente de noche.

Si en al gún momento se sienten acosados por vendedores ambulantes, gente pidiendo limosna, etc. la mejor forma de librarse de ellos es ignorarlos. Sonríe, di que no con la cabeza y no te pares.

Al realizar las compras, ándate con ojo con los precios, pero relájate y disfruta. Los tenderos y vendedores indios esperan una negociación amable y divertida que suele  iniciarse con el doble del precio real del artículo. Pero si lo prefieres, también hay tiendas de precio fijo donde no se regatea.

¿Te animas a recomendar alguna película o algún libro a nuestros clientes?

Un libro: “The wonder that was India”

Películas:
- Swades, we the people.
- Lagaan, érase una vez en la India.

Jaume Sanllorente nació en Barcelona en 1976. A sus 35 años, la vida parece haber pasado a una velocidad distinta. Muestra de ello es el ejemplar camino recorrido hoy por la ong Sonrisas de Bombay, que fundó en 2005 y que hoy atiende a 5.000 personas en su orfanato, sus escuelas y sus centros de atención a personas con lepra. Un camino que cuenta en su libro Sonrisas de Bombay. El viaje que cambió mi destino. Editado por Plataforma Editorial.
Hoy es uno de los pocos españoles que ha sido portada en el prestigioso Times of India y ha sido reconocido como “Embajador ante el mundo” por institución médica Bombay Leprosity Project.

Jaume Sanllorente. Foto por Francesc Melcion

> Cuéntanos, Jaume, ¿cómo empezó todo?

Fue a raíz de un viaje de turismo a la India en el que quedé impactado por la situación en la que vive un 60% de los 20 millones de habitantes de Bombay, sin poder acceder a los Derechos Humanos más elementales. Una tercera parte de los pobres del mundo está en India. Verlo directamente fue la revelación que me impulsó a dar un giro a mi vida profesional y, en consecuencia, otros de sus ámbitos.

> ¿Y por qué ‘Sonrisas de Bombay’? ¿Por qué ese nombre y esa ciudad de entre todos los nombres y ciudades posibles?

Bombay, por pura casualidad. Hay cosas en la vida que se nos escapan. Igual que dos personas de diferente nacionalidad se enamoran sin pretenderlo con anterioridad. Son cosas que surgen: azar, destino, cada uno lo llama a su manera…

El nombre “Sonrisas de Bombay” porque fue lo primero que me vino a la cabeza cuando pensé en lo que queríamos transmitir. Siempre hemos huido de campañas trágicas, por mucho que sensibilicen. Entiendo que a veces es importante mostrar según qué imagen para sensibilizar, pero todo tiene un límite. El leitmotiv de las campañas comunicativas de la organización es el positivismo, sin lugar a dudas. Sonrisas de Bombay es un nombre que refleja esa actitud.

> La visión del turista español que viaja India es a menudo muy estereotipada. Las imágenes que suelen llegar de este país se relacionan con los desastres del monzón y la miseria, con la espiritualidad y la meditación o con cuestiones folklóricas como el cine de Bollywood. ¿Es justo definirla a través de estas características? ¿Cómo describirías India, con pocas palabras?

El concepto de India que se ha vendido al mundo es uno de las mayores operaciones de marketing que he visto en la vida. Eso de la paz, la tranquilidad, el estar bien con uno mismo… son conceptos que tal vez se han potenciado desde dentro para tapar otros aspectos indudablemente denunciables, como la injusticia social y las diferencias de clase tan acentuadas.

> India es uno de los países que más crece atendiendo a los índices macroeconómicos y también va progresando en términos generales, en sus indicadores de desarrollo humano. ¿Dirías que se nota este progreso, año tras año?

No se nota, en absoluto. Por un lado es una de las grandes potencias a nivel mundial, pero por otro ocupa en número 119 (España ocupa el 20 y la lista tiene un total de 169) en el índice de Desarrollo Humano. Simplemente no cuadra, algo falla. Empieza a ser hora de que India afronte y lleve a la práctica la igualdad entre sus ciudadanos y el acceso a la coberturas educaciones y sanitarias básicas, una mejor en las infraestructuras, un planteamiento del urbanismo desde una perspectiva que beneficie a los ciudadanos menos aventajados, y muchas medidas más…

> Efectivamente, vivimos en un mundo de contradicciones, India es un ejemplo de ello: es un país con altísimos porcentajes de personas en situación de exclusión y vulnerabilidad que conviven con algunas de las más enormes fortunas del mundo, en un país de altísimo nivel tecnológico y farmacéutico que no deja de ser también un auténtico paraíso para quienes buscan el llamado ‘lujo asiático’. ¿Es fácil vivir estos contrastes en el día a día?

No, no es fácil. Toparte constantemente con la pobreza: en tu propio barrio, en los semáforos, en la puerta del trabajo, en la puerta de un restaurante, no es nada agradable. Intento combatirlo trabajando para que eso no suceda de la forma más coherente. Otra cosa no puedo hacer.

> ¿Cómo puede el turismo contribuir a mejorar la situación de India?

Denunciando. No volviéndose a sus países con la frasecita de “no tienen nada pero son felices” que no se creen ni ellos y actuando para erradicar la pobreza. En la India y en muchos otros países en vías de desarrollo, el “turismo de la pobreza” ha hecho mucho daño. Se han dado alas a programas, disfrazados de sensibilización, que favorecen esta exhibición/dependencia de la pobreza como si fuera un circo, algo que me parece escandaloso y lamentable. Por eso a veces, las personas que vienen a visitar nuestros proyectos se quedan sorprendidas cuando somos tajantes y nos negamos a enseñarles slums como si fueran una atracción. Nosotros mostramos los proyectos, el trabajo diario, sin alterar la privacidad de las comunidades y los beneficiarios. La pobreza no hay que fotografiarla, sino combatirla.

> Al hilo de esto, ¿es compatible viajar a India para conocer sus monumentos, sus increíbles hoteles y entornos naturales con el conocimiento directo de proyectos sociales y de cooperación?

Totalmente compatible. Hay quienes creen que por el hecho de estar en un mejor hotel no ven el país. Siempre me ha parecido absurdo. ¿Acaso para ver España hay que estar alojado en un hostal lleno de pulgas? Nunca he entendido esta mentalidad de “estar en un motel – ver el país real”, porque pensar eso significa que estás poniendo ese país a una altura muy baja.

> Desde hace algún tiempo, y especialmente en dos viajes especiales en agosto y septiembre de este año, varios clientes nuestros han tenido oportunidad de acercarse a vuestros proyectos en Bombay y conocerlos de primera mano. ¿Puedes contarnos algo sobre ello? ¿Cómo ha sido la experiencia?

Altamente positiva. Sociedad Geográfica de las Indias lleva un perfil de visitante muy interesado en todos los ámbitos de nuestro trabajo y muy respetuoso con el país, en todos los sentidos. Sin lugar a dudas es una experiencia muy buena que esperamos seguir repitiendo.

> Jaume, ¿qué dirías que es la felicidad?

Bueno, no es fácil tener clara la respuesta… Supongo que consiste en ser el jinete de tu vida, no el caballo. Llevar tu las riendas y no que la propia vida las lleve por ti. Creo que esa sensación de tener tú la libertad y poder hacer o deshacer según tú quieras en todo momento es lo más parecido a la felicidad. Por otro lado, siempre he pensado que querer hacer felices a los demás también ayuda mucho en la obtención de la felicidad propia.

En Sociedad Geográfica de las Indias trabajamos por acercar India a todas las personas que quieran conocerla, descubrir su diversidad, sus contradicciones y sus millones de historias, desde el máximo respeto y responsabilidad. Amamos este país y a sus gentes y admiramos a quienes trabajan cada día por convertirlo en un lugar todavía mejor. Por todo ello es un verdadero placer contar con tu voz.
Muchas gracias Jaume por tu atención, por tu energía y por tu tiempo.

¡Muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer!

Jaume Sanllorente

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Sobre el autor: David Martín es Responsable de Comunicación y Community Manager de Sociedad Geográfica de las Indias. Como responsable editorial, intenta acercarnos a India un poco más cada día. Para más información: [Quiénes somos]

Madre Teresa trabajó a brazo partido por ayudar a desarrollar un pueblo. Para que los más desfavorecidos tuvieran algo que llevarse a la boca, una mano sanitaria que les curase… En su larga estancia en el país, Madre Teresa de Calcuta llego a ser y sentirse India y seguramente universal.

Ahora, casi 14 años después de su muerte, el Banco de la Reserva de India ha anunciado que acuñará las monedas de 5 rupias con la cara de la Madre Teresa, que también fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Así, las nuevas monedas de 5 rupias que sea acuñen tendrán su rostro por una cara, mientras que en el reverso de la moneda estará el escudo de los tres leones, “el pilar de Ashoka”.

No deja de ser curioso que una mujer que trabajó tanto por construir humildemente un mundo mejor, esté representada ahora en una moneda; en ese sencillo trozo de metal que muchas veces ayuda a que los sueños se cumplan, a que los nuestros no sufran, a mejorar las vidas… El mismo metal por el que se hicieron tantas guerras. Como si fuera un símbolo de que el dinero en India vaya a ser más humano…

Estoy seguro de que en el bolsillo de muchos indios, la moneda de la Madre Teresa se encontrará el billete de 10 rupias donde figura Ghandi como Padre de la Nación.
Y será un agradable encuentro, entre amigos, el de dos grandes personas trabajando por una India mejor….

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Sobre el autor: Pablo Pascual es Director de Sociedad Geográfica de las Indias. Gran conocedor de India, Pablo se obstinó en ofrecer lo que a él le gustaría encontrar en el sector de agencias de viajes tradicionales: especialistas por destino con un solo propósito, la calidad. Para más información: [Quiénes somos]

Hablando sin parar por su ostentoso móvil y vestido con un traje de safari de tejido sintético, Satnayaran Chowdhary parece un ocupadísimo hombre de negocios supervisando su empresa familiar. Su trabajo es nada menos que manejar el mundialmente famoso crematorio de Manikarnika Ghat, en Varanasi.

Los murmullos de protesta sobre la extorsión que se practica en el ghat crematorio que regenta dejan a Chowdhary bastante indiferente:
“Es un impuesto que la gente ha pagado desde los tiempos puránicos (védicos). Tara, la mujer del rey Harishchandra, tuvo que rompers su sari para pagar por los servicios prestados. Entonces, ¿por qué nos quejamos ahora?”, se defiende.

Pero Chowdhary, como comerciante, se ofende por las acusaciones de extorsión en un ghat donde las familias pagan por las exequias dependiendo de su nivel económico, entre 1.000 y 100.000 rupias (entre 16 euros y 1.700 euros, aproximadamente).

Foto: David Martín, SGI.

Una compleja red se pone en marcha el momento en que un cadáver llega al ghat. En unos minutos se prepara un dossier sobre el difunto y la familia. Se pone a disposición de los gestores desde el árbol genealógico hasta la cuenta bancaria. Se exploran las posibilidades para establecer un precio y se establecen las primeras negociaciones.

Los ricos pagan con gusto. De hecho, antiguamente había familias que incluso legaron propiedades.
“Incluso hoy en día los hombres de negocios son buenos pagadores y donan más de 25.000 rupias (unos 430€)” dice Sanjay Verma, un tendero que acompañó hoy una de las procesiones.
“Es todo voluntario”, insiste Chowdhary, que prácticamente ha crecido entre las piras funerarias.

“Supervisar el enorme trabajo en este ghat, que recibe entre 60 y 100 difuntos en un día, tiene su costo y requiere mucha habilidad directiva”, nos dice. Solamente el consumo diario de leña es de entre 3.000 y 5.000 Kilos.

“Durante la ola de calor de 1.995 la llegada diaria de difuntos llegó a 250 cadáveres. Era una situación difícil y se necesitaba  a la vez tacto y firmeza para asegurar que todo fuera bien”, recuerda mientras vigila a los trabajadores del ghat y a un grupo de extranjeros que han pagado por visitar este lugar. Es la hora punta de la mañana y hay por los menos seis piras ardiendo y cinco a punto de apagarse.

“No es una vida muy fascinante”, dice sombrío Chowdhary. Dice que afrontar la campaña de calumnias es parte de su profesión, y que además él no es el único que manda: hay por lo menos unos 500, todos descendientes del Domraj (su antepasado y gobernador de la ciudad).

Pero las acusaciones son serias. “Ni siquiera perdonan a los más pobres”, afirma Kamal Patel, un empresario de Varanasi que asegura que hay que pagar un precio muy elevado para cualquier detalle en el crematorio, desde la leña hasta los rituales.
Lo más costoso es usar la Llama Eterna para prender fuego a la pira, ya que en Manikarnika no se utilizan las cerillas. Se dice que la Llama Eterna fue prendida por Dios Shiva en persona.

El enorme y sombrío crematorio cobra mucha vida una vez al año, en mayo, cuando las prostitutas enjoyadas y engalanadas vienen a Manikarnika para bailar hasta el amanecer, manteniendo viva una tradición con 500 años de angüedad.
“Para alquien como yo, más acostumbrado a oir lamentos, y últimamente protestas, la música puede impresionar a veces”, nos confia Chowdhary.
“No es fácil hacer lo que yo hago”, se lamenta, mirando hacia el cielo. No es dificil creerle.

Fuente: Times of India, 10 de septiembre de 2009. Autores: Manjari Mishra y Binay Singh.
Traducido por Amarjeet Singh, Sociedad Geográfica de las Indias.

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Sobre el autor: Amarjeet Singh es Coordinador de viaje y guía personal para Sociedad Geográfica de las Indias. Licenciado en Filología Hispánica, es amante de España y la cultura hispánica y un gran humanista interesado en el encuentro entre culturas. Para más información: [Quiénes somos]

En marzo de 2006 nacía, con apenas 25 soldados, “el ejército de los saris rosas”. Una banda compuesta por mujeres humildes, de entre 40 y 60 años, dispuestas a plantar cara a la hegemonía masculina.

Muchas de ellas eran viudas, obligadas a guardar el luto de por vida, y casi todas pobres y sin derecho a la alfabetización por el simple hecho de ser mujer. Su cabecilla, una campesina india de Uttar Pradesh llamada Sampat Devi Pal, les enseñó a decir “basta” predicando con el ejemplo.

Sampat tuvo que pelear con sus padres por ir al colegio, con sus suegros por que el velo no le cubriera la cara y con su marido por salir de casa.

“Nuestra sociedad está dominada por los hombres. Las mujeres debemos recibir educación y también trabajo. Eso solucionaría todos nuestros problemas“, eran las verdades como puños que Sampat lanzaba a los cuatro vientos a la espera de que alguien recogiese el testigo.

Y esas mujeres discriminadas por partida doble (género y casta), como la inmensa mayoría en India, lo hicieron y descubrieron su fuerza siguiendo el ejemplo de una mujer que sufría y padecía sus mismas limitaciones. El ejercito de los saris rosas creció y hoy roza las 100.000 reclutas.
Han evitado matrimonios infantiles, han obligado a la policía a registrar casos de violación, a los funcionarios a entregar ayudas y pensiones sin sobornos y han hecho entender a los maridos, aunque haya sido a base de lathi (palo intimidatorio de bambú que usa la policía en India), que no deben pegar palizas a sus esposas. Pero, además, han conseguido que también algunos hombres formen parte de su ejército. Y eso, señores, es un grandísimo logro.

El libro.
<< Sampat Pal, una mujer de casta baja del norte de la India, se rebela contra su sociedad y se toma la justicia por su mano para poder ayudar a todos los que se encuentran en condiciones desfavorables, especialmente a las mujeres. Con este objetivo crea una banda llamada Gulabi Gang, el ejército de los saris rosas.

Sampat Pal no debía haber ido a la escuela. En su aldea del norte de la India, ése era un privilegio reservado a los varones. Sin embargo, consiguió aprender a leer y a escribir y, al ver la injusticia con la que eran tratados los pobres y las mujeres tanto por las castas superiores como por las autoridades del Estado, decidió decir «no» a la ley de los hombres. En lugar de cruzarse de brazos, organizó el ejército más extraordinario de la historia de la India. Un ejército de mujeres, vestidas con saris rosas y armadas con bastones, dispuestas a defender a los desamparados y a exigir justicia allí donde fuese necesario. Es el ejército de los saris rosas y ésta es la historia de su legendaria fundadora. >>

“El ejército de los saris rosas” de Sampat Pal está publicado en España por la editorial Planeta (2009)

Sampat Pal (1947) vive actualmente en el distrito de Banda del estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Banda está en el corazón del Bundelkhand, una de las partes más densamente pobladas y más pobres de todo el subcontinente.

Más información: www.gulabigang.org

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Sobre la autora: Nona Rubio es colaboradora de Sociedad Geográfica de las Indias. Le apasiona viajar y nos cuenta historias que hablan de un país inabarcable con el que hay que ser paciente si lo que pretendemos es conocerlo por dentro. Para más información: [Quiénes somos]

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba nació el 23 de noviembre de 1926 en Puttaparthi, una aldea en el distrito de Anantapur, en una humilde familia de campesinos.

Según se cuenta, desde niño destacó entre los demás por su sabiduría y con sólo 14 años, tras un extraño coma, decidió dejarlo todo para dedicarse enteramente a la persecución y la enseñanza de la verdad, la rectitud, el servicio a los demás. Se proclamó la reencarnación del santo hindú Sai Baba de Shirdi y “avatar” para nuestra era. Eso viene a ser una especie de encarnación divina enviada a la Tierra para favorecer la renovación espiritual de todos los habitantes.

Sai Baba predijo que tomaría su cuerpo y forma humanos hasta 2019. Desde 2005, con la salud muy deteriorada, suele moverse en una silla de ruedas.

Enseñanzas.
“Dios es uno, pero se usan muchos nombres para hablar acerca de esta Realidad Absoluta”. Sai Baba.

En sus enseñanzas, Sai Baba presta especial atención a la manifestación de Dios en todas las cosas y en todos los aspectos de la vida. Sus devotos lo veneran principalmente porque su discurso se suele orientar a ser mejores personas y ser respetuosos con cualquier credo y manifestación divina. De hecho suele insistir en que nunca ha buscado iniciar una nueva religión sino “perfeccionarlas”; contribuir a que cada uno siga con su religión, transformándose en mejores cristianos, judíos, musulmanes, budistas, etc.
Son de destacar sus 10 principios para la integración de la comunidad mundial.

Actualmente su doctrina se practica y se ofrece en 3 ashrams: Prashanti Nilayam (“La morada de la paz suprema”) ubicado en su aldea natal, otro en Kodaikanal y otro en Withefield. Estos lugares, además de dedicados a la meditación y la práctica de fe según Sai Baba, son también centros comunitarios y culturales desde los que se realizan obras sociales y filantrópicas de apoyo a la comunidad local.
Sathya Sai Baba también es famoso por sus supuestas curaciones, levitaciones, adivinaciones y otros milagros.

A pesar de no haber salido de India (sólo lo hizo una vez, a Uganda), es uno de los líderes espirituales más conocidos en el mundo occidental, especialmente a partir de la “explosión espiritual” de los años 60.
Se calculan unos 1.200 Centros Sai Baba en todo el mundo, en más de 100 países y con más de 10 millones de seguidores.

Críticas y controversia.
Al margen de las críticas suscitadas por sus propias manifestaciones asegurando ser el avatar y la reencarnación del dios Shiva y de la diosa Shakti; desde hace 30 años, Sai Baba ha estado rodeado de denuncias de fraude, abuso sexual o delitos financieros.
En ocasiones han sido algunos de sus propios seguidores quienes las han fundamentado, en entrevistas a distintos medios de comunicación o protagonizando algunos reportajes y documentales en televisión.
Principalmente se le acusa de apropiarse del dinero de sus seguidores y de utilizar supuestos ritos espirituales para abusar sexualmente de sus acólitos, incluyendo pederastia, utilizando su poder, su influencia o la confianza depositada en su persona.

- Para más información y debate sobre el tema: Wikipedia y Saiguru.net.
- Página oficial del Sathya Sai Baba: http://www.saibabaofindia.com/

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Sobre el autor: David Martín es Responsable de Comunicación y Community Manager de Sociedad Geográfica de las Indias. Como responsable editorial, intenta acercarnos a India un poco más cada día. Para más información: [Quiénes somos]