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Por: Roser.

Mi viaje a la India con mi esposo ha sido una experiencia fantástica, inolvidable en nuestra vida. Después de mes y medio he podido digerir todas aquellas sensaciones, analizarlas para poderlas explicar.

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Tenemos que agradecer para siempre a Sociedad Geográfica de las Indias por su profesionalidad, por su trato y por habernos diseñado un viaje que no sólo nos permitió ver las maravillas arquitectónicas y artísticas de aquel lejano país, sino también penetrar en la vida de sus gentes.
También siempre estaremos agradecidos nuestro guía, que durante tres semanas fue parte de nuestra familia y nos mostró lo que realmente es la parte de la India que visitamos. Os animo a repetir una experiencia como la nuestra, por eso os quiero ofrecer, para haceros partícipes, las sensaciones que vivimos.

La primera impresión al llegar a Delhi fue la de conocer una ciudad en vías de desarrollo y modernización. Pero al llegar al viejo Delhi todo cambió. Era otro mundo, otra visión cosmogónica , vida y muerte. Aquella India no era la de los cuentos, era la vida en su más amplio sentido. Conocer y compartir esta forma de vida era lo que motivaba aún más el deseo de realizar este viaje cuidadosamente planificado.

Impacto. Escalofrío .Expectación. Por muchos adjetivos que empleara no tendría suficientes para describir cómo me sentí al visitar Varanasi, sus calles, sus dioses y sus muertos. O quedas cautivado ante tal explosión de los sentidos, negativos o positivos, o por el contrario, pueden producir un rechazo, incluso repugnancia. O deseas volver a participar de todos sus ritos, observar y observar, perderse en sus callejuelas, responder a sus sonrisas o respetar su intimidad, o por el contrario, desearías cambiar el destino de tu viaje. Yo me sentí cautivada por su sonrisa franca y por sus creencias sinceras.

No pretendo describir nuestro viaje, pero sí recordar tantos y tantos momentos vividos en los más profundos contrastes de una misma tierra. Palacios espléndidos rodeados de calles polvorientas donde la higiene, tal y como yo la entiendo, no existe.
Jardines dulces envueltos de riegos meticulosamente aplicados, frente a mujeres y niñas llevando cántaros en la cabeza, pues no disponen de agua corriente (el gobierno tiene instaladas fuentes públicas para abastecer de agua). Templos magníficos al lado de viviendas en su minima expresión.

La vida rural. Todo parecía un comercio de lo más sencillo e impredecible. Barberos en la calle con su jofaina de agua, vendedores con su cesto de frutas, carros llenos de plátanos, sacos de especies, vendedores de telas de coloridos magníficos sentados en el suelo mostrando su género, y en medio de todo ello, los rickshaw destartalados cubiertos con toldos raídos subiendo cuestas con sus pasajeros. Hasta daba coraje verlos sudar con tal esfuerzo y costaba convencerse de que estarían contentos porque aquel día habían podido trabajar. Y todas aquellas gentes parecían conformadas.

Todo color, ruido, aromas y movimiento, una explosión para los sentidos, tanto en positivo como en negativo. Y en medio, las vacas de paseo, tranquilas, dueñas del paisaje. Para nosotros, turistas, una observación pasmosa y para los habitantes, casi invisible. Cuidado, nos dice un joven vendedor, en el cruce de la calle la vaca ha dejado una ”huella” que nos puede manchar los zapatos. ¡Todo normal!

Y más templos magníficos y palacios convertidos en hoteles asombrosos. Cuánta belleza, cuánta delicadeza, y una atención inmejorable.

Y mientras, en Bombay, los lavanderos lavan la ropa de los hoteles en unas instalaciones que despiertan nuestro interés Yo pensaba en lavanderías con maquinaria industrial, pero no, eran lavaderos grandes pero lavaderos con unos horarios de suministro de agua, en los que la ropa se lavaba a mano, picando con fuerza contra la piedra. Lavar la ropa era cosa de hombres.

Agra, Jaipur, Udaipur exhiben orgullosas el esplendor de otras épocas. Disfrutar de la alegría de sus fiestas de Diwali, con luces en todas las calles de las ciudades, gente contenta porque era fiesta, haciéndote participar de su alegría, es una experiencia muy recomendable. Como una Navidad. Realmente me sentía como transportada hacia otra tradición, pero con las similitudes que conlleva el comportamiento humano. No somos tan distintos, pues ahora mismo yo también estoy pensando en los regalos de nuestra Navidad. Niños contentos con sus dulces de Diwali, como nuestros niños son felices en las celebraciones navideñas.

Fiestas del sol, adoración al Ganges sagrado, reencarnación… Y como surgiendo del más espectacular cuento de hadas, apareciendo en medio de unas brumas que se me antojaron de lo mas romántico, el Taj Majal, iluminado con el tenue reflejo de un sol temeroso de acercarse al monumento. Una maravilla inolvidable, una maravilla que aconsejo ver y vivir. Estos reflejos del sol realzan su esplendor y parecen susurrar toda su belleza al viajero que embelesado se estremece al comprobar todo el amor con el que se construyó la maravilla de Agra. Una auténtica locura de amor.
Espero volver pronto.

ROSER.

> Aquí tienes algunas fotos que Roser y Josep han querido compartir con nosotros.
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*Sociedad Geográfica de las Indias cuenta con la autorización de Roser para la publicación de su carta de agradecimiento.

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Los siglos X a XV estuvieron marcados por la fortaleza islámica y su presenscia tanto en India como en Occidente. Siguiendo con nuestra serie de Historia Comaprada, revisamos la invasión y presencia islámicas en la India entre los siglos X – XV, momento que coincide con el Califato de Córdoba, la Primera Cruzada o el descubrimiento de América.

Con las invasiones musulmanas comienza uno de los períodos decisivos de la historia de India, probablemente el hecho de mayor y más duradero impacto.

La imparable expansión islámica había llegado a Asia Cenral, donde apareció un nuevo poder sólidamente unido bajo el Islam. Este nuevo poder era Khurasan, antigua provincia samaní, que Mahmud de Gozni (900-1020) había convertido en reino independiente reconocido por el califa de Bagdad. En el año 1000 Mahmud lanzó la primera de diecisiete expediciones consecutivas hacia India a través de la frontera afgana, que se resolvieron en victorias contra los reinos indios desunidos. Hacia 1025 Mahmud había saqueado muchas ciudades indias y se había anexionado el Punjab.

Después de Mahmud, Muhammad de Gur sojuzgó toda la llanura indo-gangeática al oeste de Benarés (Varanasi). Sus campañas, iniciadas en 1175, se prolongaron durante treinta años. En 1192 tomó Ajmer y al año siguiente uno de sus generales, Kutb- ub- Din Aybak tomó Varanasi y Delhi, convirtiéndose en primer sultán y fundador de la Dinastía de los Esclavos. En el sultanato de Delhi se sucedieron sultanes turcos y afganos: los Khiljis, los Tughluk y los Lodi. Mientras, Gengis Kan unificaba las tribus mongolas, dando lugar a un imperio que tan decisivo sería en la historia india.

Qtub Minar, Delhi. Un ejemplo de la arquitectura Mahmud

Entre la invasión y conquista de las primeras fuerzas musulmanas y la instauración en India del Imperio Mogol, Occidente y Oriente próximo conocían un tiempo agitado y convulso de luchas feudales, fundación de nuevos reinos, guerras entre los países europeos y contra el avance imparable del nuevo poder musulmán.
En 1071 los turcos seldjúcidas invaden la casi totalidad del Asia Menor bizantina, recuperada en buena parte por el emperador Alejo I Comneno, que firmó un tratado con los turcos. En Francia se inauguraba la dinastía de los Capeto, y en España, tras la proclamación de Córdoba como emirato independiente por Abderramán I y como califato por Abderramán III, los reinos cristianos habían ido haciendo avanzar la reconquista en una lucha de siglos.
En 1152 Federico Barbarroja fue proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y en 1154 Enrique II Plantagenet se alzó con el trono de Inglaterra.
En 1096 la Primera Cruzada inicia una larga serie de guerras en que los cristianos se empeñaron en la reconquista de los Santos Lugares, ocupados en ese momento por los musulmanes.
Los ejércitos de Gengis Khan llevaban a cabo campañas victoriosas en Asia e incursiones en Europa, como las de Rusia y Hungría en 1236 y 1242.
En 1492, con la toma del reino nazarí de Granada, último bastión musulmán en España, termina la Reconquista española. Terminaba la Edad Media, al tiempo que en India estaba a punto de inaugurarse el período de mayor esplendor musulmán: el imperio mogol.

La dinastía de los Esclavos duró hasta 1228. La dinastía siguiente, la Khilji, tuvo como sultán más destacado a Ala-ud-Din (1296-1316), que consolidó India con la conquista del Deccán, pero antes de que finalizara su reinado los mongoles comenzaron a infiltrarse por las fronteras del norte.
El último sultán importante de Delhi, Muhammad Tugluk, se hizo odioso tanto a musulmanes como a hindúes por su crueldad y su fanatismo religioso. Tras su muerte se intensificaron los tumultos y la anarquía. Así, cuando en 1398 el conquistador mongol Tamerlán llevó sus ejércitos hasta India se encontró muy poca resistencia organizada.
Tamerlán destruyó y saqueó Delhi y abandonó India dejando los restos del imperio a Mahmud (1399-1413), el último de la dinastía Tuhgluk. En 1451 Bahlol inaugura la dinastía Lodi, débil e ineficaz, que acabó en 1526, cuando Babur, descendiente de Tamerlán, derrotó al ejército de los Lodi, inaugurando así la etapa más gloriosa de los musulmanes en India: el imperio mogol.

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Sobre la autora: Isabel Rodríguez es colaboradora de Sociedad Geográfica de las Indias. Le apasiona viajar y entre sus experiencias el viaje a India se cuenta entre las más impactantes y fascinadoras. Para más información: [Quiénes somos]

La famosa ciudad de Varanasi es uno de los destinos más impactantes en una primera visita a India norte. Varanasi es como una “fábrica de colores”, una explosión de emociones para el recién llegado. No hay nadie que pueda decir al llegar a Varanasi “esto ya lo he visto en otro sitio”…

Color en los ghats de Varanasi. Foto: David Martín, 2008

La atmósfera de diferentes ashram, conocer de primera mano la música tradicional india, asistir al entrenamiento de los luchadores tradicionales (akharas), asistir a un escuela védica o simplemente zambullirse en las callejuelas del centro de la ciudad harán de nuestra visita a Varanasi algo inolvidable.

Foto: Álvaro Maldonado, 2009

La ciudad de Varanasi tiene una gran virtud y es el que alberga el paso del rio Ganges. Por eso, la ciudad hay que “visitarla” desde el río, ya que una buena parte de la ciudad se orientó al paso del Ganges, con una planificación urbanismo casi reverencial. Y en el Ganges podremos contar con la inestimable experiencia de Madanlal, nuestro barquero y amigo (en la foto de la izquierda), y navegar por la zona de los ghats, recorriendo la panorámica de la ciudad, siempre que el monzón lo permita (a lo largo del año se pueden dar algunos casos –en julio y agosto- donde las crecidas del río hacen desaconsejable la navegación y las autoridades municipales de Varanasi prohíben la navegación en barca para evitar accidentes).

Barqueros en Varanasi. Foto: SGI 2010

Varanasi no es una ciudad limpia, ni silenciosa, ni fácil. Pero sí, es una lugar único, emocionante e irrepetible. Pese a no contar con una reliquia monumental del valor del Taj Mahal, Varanasi invita a hacer una excursión especial, de la mano nuestro guía, a un sorprendente “paisanaje humano” único en el planeta. Sólo podría existir en India. Y no te la puedes perder.

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Sobre el autor: Pablo Pascual es Director de Sociedad Geográfica de las Indias. Gran conocedor de India, Pablo se obstinó en ofrecer lo que a él le gustaría encontrar en el sector de agencias de viajes tradicionales: especialistas por destino con un solo propósito, la calidad. Para más información: [Quiénes somos]

El Ganges es seguramente el río más sagrado del mundo. Su recorrido, desde las cumbres del Himalaya hasta Calcuta, incluye ciudades como Haridwar, Allahabad o Varanasi, multitudinarios lugares de peregrinación..
Se dice que depositar entre sus aguas las cenizas de un cadáver permite evitar el ciclo de reencarnaciones. En sus orillas se bañan a diario millones de personas que confían en expiar algún pecado o, simplemente, meditar y purificarse de acuerdo con la tradición hindú.
¿Pero, de dónde viene tal devoción y en qué se fundamentan estas creencias?

Amanece en Varanasi. Foto por David Martín, 2008.

Para empezar, debemos comprender que en el hinduismo, el río Ganges está personificado bajo la forma de una diosa: Maa Ganga (madre Ganges) o Ganga Deví (diosa Ganges). Según la mitología hindú, el dios Brahma creó a la diosa Ganga a partir del sudor que recogió del pie de Vishnú.

Cuenta la leyenda que el rey Sagara tuvo 60 mil hijos. Cierto día, el rey honraba a sus dioses en una ceremonia en la que participaba un majestuoso caballo, su preferido. Pero el dios Indra, molesto y celoso, robó el caballo y huyó.

El rey Sagara envió en su busca a todos sus hijos, que recorrieron la tierra de extremo a extremo buscando al animal hasta que lo encontraron, en el inframundo, pastando junto a un mendigo.
Los hijos del rey Sagara maltrataron al mendigo, suponiendo que era el ladrón, pero aquél levantó la vista y su mirada ardiente convirtió en cenizas en el acto a los 60 mil hijos del rey.

Aquellas almas quedaron vagando sin rumbo, hasta que el rey Bhagiratha rogó al dios Brahma que permitiera intervenir a la diosa Ganga, para que bajara hasta el inframundo y tocara con sus aguas purificadoras las cenizas de los difuntos, permitiéndoles así subir al cielo.
Brahma aceptó, pero la diosa Ganga le tenía miedo a las alturas y quería evitar la caída desde el Cielo hasta la Tierra. Así que el dios Shiva decidió ayudar, amortiguando la caída con sus cabellos.

Y Ganga se lanzó desde el cielo a través de los cabellos de Shiva, en el Himalaya, conformando en su arrogante caída distintos riachuelos y afluentes.

La diosa Ganga lanzándose a través de los cabellos de Shiva

Sin embargo, esto provocó un tremendo ruido en la zona, justo donde se encontraba meditando el sabio rey Jahnú. Su cólera fue tanta que decidió tragarse todas las aguas del río.
Los dioses tuvieron que interceder de nuevo, consiguiendo que el rey Jahnú soltara a la diosa y permitiera continuar su misión.

La diosa Ganga había perdido mucho tiempo, por lo que Bhagiratha se ofreció para llevarla a toda velocidad en su carro mágico, a través de toda India hasta llegar al océano, donde se encontraba la entrada al inframundo y donde pudo por fin liberar las almas de los 60 mil hijos de Sagara, bañando sus cenizas con sus aguas.

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Sobre el autor: David Martín es Responsable de Comunicación y Community Manager de Sociedad Geográfica de las Indias. Como responsable editorial, intenta acercarnos a India un poco más cada día. Para más información: [Quiénes somos]

Por: Paloma.

Long time ago aterrizaba en Calcuta en mi primer viaje a India. La impresión recibida tras el cansancio del viaje se incrementó, con la segunda ciudad visitada, Varanasi. Tardaría muchísimo tiempo en “digerir” India, que primero me agotó, luego me sorprendió, y sólo algún tiempo después me maravilló.

Nunca más, ningún país, ningún viaje, ninguna experiencia, me conmovería tanto, ni Thailandia, ni Japón, ni Australia, ni Sudamérica, ni por supuesto Europa. Nada, y eso que mi espíritu viajero me ha hecho darme unas cuantas vueltas.

Eso había sido hace dos años y creo que volvería a hacer el mismo viaje (salvo Cachemira). El mismo viaje pero con otros ojos, otra forma de ver la vida o con la consecuencia de haber madurado el impactante primer viaje, no lo sé.

De forma sorprendente, incluso para mi, decidí volver a India, empezar un nuevo año allí, pero quizá buscando revivir aquella inicial impactante experiencia, programando un viaje “diferente”, y ya sabemos que cuando algo es necesario la vida aliándose contigo te proporciona los medios.

Se cruza en mi camino “Sociedad Geográfica de las Indias “, me hablan de su profesionalidad, savoir fair y escrupulosa organización… Y casi no tengo que pensar o decidir, la propia vida lo había hecho por mí…
Organizan primero Marina, luego Pablo y Jorge, con detalle, consiguiendo materializar la Idea en Realidad, acreditando y probando lo que de ellos se dice: profesionalidad en su trabajo.

El día 1 de enero salíamos de viaje, dejando atrás a una hermana enferma y, por primera vez, dejando solo a mi único hijo con sus recién cumplidos 18 años. Difícil, os lo aseguro.
Gracias a los amigos que me acompañaron no me pasé todo el viaje llorando sino superando las circunstancias que atrás dejaba, tratando de aprehender cuanto de nuevo me trajera la India del sur: la medicina ayurvédica y sus maravillosos masajes, que acabo de descubrir.

He de decir, que cuando preparaba este viaje, pensé que nunca volvería. Por ello, y por mi forma de ser, había dejado todo preparado.
¡Ja ja!, ahora me río, pero dejé hasta mi testamento por si acaso, con indicaciones precisas, a mi hijo, a mi secretaria y hasta algunos familiares, que me despidieron con estupefacción el ultimo día del año.

Me gustó Bombay, Kovalam, Cochin, descubrir y ver de cerca los ashram, todo, pero sobre todo me encantaron los masajes ayurvédicos. Ya no siento desconfianza y escrúpulos, como la primera vez, ni me impresiona la gente, ni la pobreza… Me impresiona la tolerancia, me impresiona su capacidad de integrar cualquier situación –incluso las mas sorpredentes– en la vida cotidiana, me impresiona su espiritualidad, y su sencillez para actuar cada uno según su propia capacidad, el “ laissez faire”, la coexistencia de razas, culturas, actividades, opiniones, sin que se produzcan roces o “ explosiones” que llevarían a la desarmonía y la agresividad. Queda probado de forma manifiesta que los hindúes observan y actúan desde la cercanía y la lejanía al mismo tiempo, que asumen la transitoriedad de las circunstancias y de la propia vida.

Los masajes ayurvedicos son “la perfección” medicinal y corporal al tiempo. Son capaces de transportarte a otro mundo con una delicadeza extrema. Son renovadores, material y espiritualmente, sin duda el sitio (elegido por Marina) contribuye a mi reflexión actual.

En estos momentos pienso cambiar mi habitual semana anual para descansar en el Caribe, por dicho lugar: Somatheeram. Una semana de descanso, relax, masajes ayurvédicos y control dietético, conciertos de violín, baños en el mar, etc.
Sin duda se reflejarán y tendrán beneficiosas consecuencias en el resto de mi año, y en mi vida en general.

Somatheeram, por "fabola" (CC en Flickr)

Todo ello complementado por un guía estupendo, cercano y distante al tiempo, amable, discreto, observador, que hacía sencillo lo complicado y fácil lo difícil. En definitiva un buen profesional. Creo que al final de la escasa semana nos conocía mejor que nosotros mismos. ¡Me encanto! Espero que él guarde el mismo recuerdo y podamos volver a encontrarnos.

La vida no es como es, sino como uno la vive. Y realmente me apena saber certeramente que lo vivido es irrepetible, ¡que sólo se vive una vez! Porque si no, seguro, repetiría todo igual al menos una vez al año.

Gracias por haber hecho posible este viaje.
¡Abrazos mil!
Paloma

*Sociedad Geográfica de las Indias cuenta con la autorización de Paloma para la publicación de su carta de agradecimiento.

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Hablando sin parar por su ostentoso móvil y vestido con un traje de safari de tejido sintético, Satnayaran Chowdhary parece un ocupadísimo hombre de negocios supervisando su empresa familiar. Su trabajo es nada menos que manejar el mundialmente famoso crematorio de Manikarnika Ghat, en Varanasi.

Los murmullos de protesta sobre la extorsión que se practica en el ghat crematorio que regenta dejan a Chowdhary bastante indiferente:
“Es un impuesto que la gente ha pagado desde los tiempos puránicos (védicos). Tara, la mujer del rey Harishchandra, tuvo que rompers su sari para pagar por los servicios prestados. Entonces, ¿por qué nos quejamos ahora?”, se defiende.

Pero Chowdhary, como comerciante, se ofende por las acusaciones de extorsión en un ghat donde las familias pagan por las exequias dependiendo de su nivel económico, entre 1.000 y 100.000 rupias (entre 16 euros y 1.700 euros, aproximadamente).

Foto: David Martín, SGI.

Una compleja red se pone en marcha el momento en que un cadáver llega al ghat. En unos minutos se prepara un dossier sobre el difunto y la familia. Se pone a disposición de los gestores desde el árbol genealógico hasta la cuenta bancaria. Se exploran las posibilidades para establecer un precio y se establecen las primeras negociaciones.

Los ricos pagan con gusto. De hecho, antiguamente había familias que incluso legaron propiedades.
“Incluso hoy en día los hombres de negocios son buenos pagadores y donan más de 25.000 rupias (unos 430€)” dice Sanjay Verma, un tendero que acompañó hoy una de las procesiones.
“Es todo voluntario”, insiste Chowdhary, que prácticamente ha crecido entre las piras funerarias.

“Supervisar el enorme trabajo en este ghat, que recibe entre 60 y 100 difuntos en un día, tiene su costo y requiere mucha habilidad directiva”, nos dice. Solamente el consumo diario de leña es de entre 3.000 y 5.000 Kilos.

“Durante la ola de calor de 1.995 la llegada diaria de difuntos llegó a 250 cadáveres. Era una situación difícil y se necesitaba  a la vez tacto y firmeza para asegurar que todo fuera bien”, recuerda mientras vigila a los trabajadores del ghat y a un grupo de extranjeros que han pagado por visitar este lugar. Es la hora punta de la mañana y hay por los menos seis piras ardiendo y cinco a punto de apagarse.

“No es una vida muy fascinante”, dice sombrío Chowdhary. Dice que afrontar la campaña de calumnias es parte de su profesión, y que además él no es el único que manda: hay por lo menos unos 500, todos descendientes del Domraj (su antepasado y gobernador de la ciudad).

Pero las acusaciones son serias. “Ni siquiera perdonan a los más pobres”, afirma Kamal Patel, un empresario de Varanasi que asegura que hay que pagar un precio muy elevado para cualquier detalle en el crematorio, desde la leña hasta los rituales.
Lo más costoso es usar la Llama Eterna para prender fuego a la pira, ya que en Manikarnika no se utilizan las cerillas. Se dice que la Llama Eterna fue prendida por Dios Shiva en persona.

El enorme y sombrío crematorio cobra mucha vida una vez al año, en mayo, cuando las prostitutas enjoyadas y engalanadas vienen a Manikarnika para bailar hasta el amanecer, manteniendo viva una tradición con 500 años de angüedad.
“Para alquien como yo, más acostumbrado a oir lamentos, y últimamente protestas, la música puede impresionar a veces”, nos confia Chowdhary.
“No es fácil hacer lo que yo hago”, se lamenta, mirando hacia el cielo. No es dificil creerle.

Fuente: Times of India, 10 de septiembre de 2009. Autores: Manjari Mishra y Binay Singh.
Traducido por Amarjeet Singh, Sociedad Geográfica de las Indias.

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Sobre el autor: Amarjeet Singh es Coordinador de viaje y guía personal para Sociedad Geográfica de las Indias. Licenciado en Filología Hispánica, es amante de España y la cultura hispánica y un gran humanista interesado en el encuentro entre culturas. Para más información: [Quiénes somos]

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Buda predicó su primer sermón en Sarnath, situado a unos 9 km de Benarés (Varanasi). Aunque sería complejo explicar el budismo en toda su amplitud, podemos intentar resumirlo a través de las Cuatro Nobles Verdades:

LA PRIMERA NOBLE VERDAD
La primera Verdad nos dice que ‘la vida es sufrimiento’.
En la vida hay dolor, enfermedades y al final la muerte. También hay sufrimiento mental como el miedo, la ira, la frustración, la envidia, la decepción, etc.
Esto no se debe interpretar como pesimismo, ya que Buda es consciente de que también hay felicidad. En realidad lo que el budismo enseña es que se puede erradicar el sufrimiento y lograr la felicidad.

LA SEGUNDA NOBLE VERDAD
La segunda verdad es que el sufrimiento es resultado de los deseos y de la ignorancia.
Llegar a Nirvana es llegar a un estado ‘sin deseos’, librarse de ese sufrimiento. La condición humana nos demuestra que un deseo cumplido puede resultar en el surgimiento de un nuevo deseo. Somos avariciosos, egoístas, y un deseo cumplido puede resultar en la formación de una nueva atadura.
Por otro lado, un deseo no cumplido puede resultar en la ira, en la frustración… Por ello debemos liberarnos de nuestros deseos.

LA TERCERA NOBLE VERDAD
La tercera noble Verdad dice que se puede superar el sufrimiento.
Es posible lograr la verdadera felicidad. Tenemos que concentrarnos en conocer las causas de nuestro sufrimiento, neutralizar esa ignorancia y orientar nuestra vida a superarlo.

LA CUARTA NOBLE VERDAD

La cuarta noble verdad es que se puede superar el sufrimiento si uno sigue ‘el  Noble Camino Óctuple’. Su representación es la rueda del dharma, símbolo más universal del budismo.
De forma resumida, el Noble Camino Óctuple consiste en ser moral en todos los aspectos de la vida, concentrando la mente en ser totalmente consciente de nuestros pensamientos y actos así como desarollar la sabiduría atraves del entendimiento de las Nobles Verdades y mostrar la compasión hacia los demás.
Los ocho aspectos principales del Sendero o Camino Óctuple se refieren a la sabiduría (1. Visión o comprensión correcta, 2. Pensamiento o determinación correctos), la conducta ética (3. Hablar correcto, 4. Actuar correcto, 5. Medio de vida correcto) y el entrenamiento de la mente o meditación (6. Esfuerzo correcto, 7. Consciencia del momento correcta, 8. Concentración o meditación correcta).

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